Foreword
身兼建築學者及專欄作家等多重身分的李清志，昕品設計設計總監王子亦，在疫情期間，兩人結伴同行，將台灣這座島好好走了一遭。大叔世代的環島旅行，不走高速公路或快速道路，也不靠谷歌地圖導航，而是使用紙本地圖，甚至試圖進入沙灘越野，體會沿著海岸線前進的感覺，感受未曾有過的野地經驗，也讓自己在人生下半場，重新認識這片生活的土地，進而找到自處的意義。
果貿社區的魅力
那天回到左營果貿新村走走看看，想到年輕時在海軍一軍區公共工程處服役，這些眷村都是我們單位負責維修的。當年海軍眷村多為老舊木造平房，眷村雖然密集，但是並不會給人有壓迫感，甚至有種悠閒的輕鬆氛圍；果貿社區卻是早期少見的高樓層眷村，密度之高，令人聯想到香港的高層集合住宅景象。
果貿社區原本是海軍果貿眷村，在60年代逐漸改建，1965年完工時，約有2,000多戶，堪稱是南部地區規模最大的眷村。後來海軍與高雄市政府合作，將果貿三村改建為擁有5,000戶的大型國宅，提供原海軍眷屬以及中低收入民眾入住，整個改建計畫一直到1984年才正式完成，成為擁有13棟大樓的果貿社區，鼎盛時期約有上萬人入住其中。果貿社區是60年代現代主義的設計，與加拿大多倫多市政廳雙C形的平面設計，有異曲同工之妙，設計概念可說是十分摩登與新潮。在果貿社區雙C環形住宅大樓中央，可以拍出魚眼鏡頭般的效果，呈現出圓形的天空，成為網美的最愛，吸引許多年輕人來此取景拍照。
戰後世界各國居住需求大增，現代主義以大量生產的方式，同時出現在世界各國戰後重建的地區，因此這類建築也被稱作是「國際形式」（International style）。這類集合住宅在戰後美國各大城市興建，作為國宅使用，居住者多為低收入家庭，由於管理不善，許多國宅社區淪為犯罪的溫床，甚至成為整個城市最糟糕的地區，因此60年代之後，許多人開始檢討這類國宅的問題，或是乾脆拆除這些高層國宅建築。1972年7月2日美國密蘇里州聖路易市將一座現代主義國宅炸毀，建築評論家詹克（Charles Alexander Jencks）遂將之稱作是「現代建築的死亡」。
果貿社區雖然也是龐大的現代集合住宅，卻沒有淪為城市犯罪的溫床，與其說是因為管理得當，不如說是其住商混合的雜亂使用，反而帶給這個社區極大的活力！果貿社區雖然設計新穎，但隨著時間演進，空間使用逐漸混亂，各家鐵窗與曬衣竿，以及高密度的空間感覺，讓果貿社區有種香港街區的氛圍，所以有人也將其稱作是「小香港」。
果貿新村原本的公園及廣場等開放空間，並不如現代主義建築師的想像，是居民喜愛的綠地休閒空間，反而成為豐富有趣的菜市場，販賣著各地的家鄉味與食材；公園中的健身器材、兒童遊樂設施竟然被居民拿來曬衣服、曬棉被。而1樓店鋪空間，則有許多知名的早餐店，油條燒餅豆漿都非常經典，不只是果貿社區的居民，幾乎全左營地區的市民，想吃早餐都會跑到果貿社區來吃；除了早餐之外，早期常見的修改衣服的裁縫店、修指甲的美容院，還有食衣住行生活各種所需，這裡幾乎都有，與其說這裡是國宅社區，應該說這裡就是一座具體而微的小城市。
果貿社區結合了60年代的新穎現代建築，以及眷村懷舊的生活風格，組成了一種奇特怪異又令人神往的地區風格，怪不得現在已經成為左營地區的熱門景點，也是網美打卡的重要熱點。有機會搭高鐵南下，不要忘記到這個奇特的國宅眷村走走，體會一下很久沒有機會感受的生活氛圍。
（本文節錄自《大叔Ojisan on the Road》）
▋《大叔Ojisan on the Road》
作者：李清志
出版社：時報出版
Editor／小島與松
Photo／時報出版
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