飲食文學是熱門文類，卻非今人獨創。且不論孔子「食不厭精，膾不厭細」之語被奉為古代飲食精髓；就文人以茶會友、以酒澆胸中塊壘的傳統來說，誠然，飲食文學既非小道，而且深具文化底蘊。
中華文學的饌玉與粗食
貴族豪門的飲饌精緻奢華，甚至蘊藏著意趣與哲理，文人當然不惜筆墨，以《紅樓夢》為例，縱使沒有端出至繁至細的筳宴料理或茶點，光是粥品，從碧粳粥、紅稻米粥、江米粥，到臘八粥、棗兒粳米粥、鴨子肉粥、燕窩粥等，便已足夠辦桌了！
鮮藕鱘魚、茄鯗、胭脂鵝脯、蓮葉羮、雞髓筍等菜餚，隱藏著世態人情的滋味，牽繫大觀園裡不同角色的性情與命運，讓人悠思神往；而庶民百姓的粗茶淡飯，經過作家之筆，又何嘗不教人銘心？
阿城的《棋王》著力側寫棋呆子對「吃」的執著與虔敬，他「把兩雙筷子吮淨，拿水把飯盒沖滿，先將上面一層油花吸淨，然後就帶著安全到達彼岸的神色小口小口地呷。」在這裡，吃，非僅是生理需求，更是對生命價值的尊重。
日本文學食滋味
自稱「宇宙第一大饕客」的日本作家吉本芭娜娜，從《廚房》到《食記百味》，與幸福相關的畫面都有食物伴隨。
村上春樹是非常樂意「近庖廚」的男作家，翻開他的著作，總少不了飲食細節。在《挪威的森林》中，渡邊徹在醫院照顧女友父親時，用海苔片包捲小黃瓜，沾了醬油就啃了起來，爽脆聲響遍病房，引起食欲不振的女友父親一嘗就吃光一整條。結論是：「覺得東西好吃是一件好事。這是活著的一種證明。」
翻開村上春樹的《發條鳥年代記》更用煮義大麵來開場。他在〈義大利麵之年〉說：「義大利麵好像是應該一個人吃的料理。」又說：「如果義大利人知道自己輸出的原來是『孤獨』，不知道會多麼驚訝啊？」這是村上式的「孤獨」，顯然，食物療癒了身體，更作用於心靈。
台灣飲食文學的盛宴
在台灣，我們躬逢飲食文學的繁花盛宴，從早期的梁實秋《雅舍談吃》、唐魯孫《中國吃》、逯耀東《肚大能容》、盧非易《飲食男》、林文月《飲膳札記》、朱振藩《食家列傳》，到簡媜《吃朋友》、蔡珠兒《紅燜廚娘》、宇文正《庖廚食光》、韓良露《良露家之味》、焦桐主持的「飲食文選」系列，以及翻譯自世界各國的作品，還有無數不及備載的進行式……
這些作家書寫的經驗與記憶，彷若不同菜系輪番上桌，豐富了飲食的美學境界，讓人循著閱讀滋味，穿越食光隧道，百轉千迴，仍猶恐自己的食量不足以兼容江海啊！
Text／吳佩霜
Photo／達志影像／shutterstock
